专家讲座 | 和溪：兼容并包，时尚多元——两宋时期的服饰风尚

和溪

央视百家讲坛主讲人

本文根据和溪在2025年度浙江省社会科学界学术年会系列活动“丝路文脉与浙学精神:丝绸文明的历史嬗变与当代价值”专场暨“新时尚·新丝路·新学说”2025年学术研讨会上的主题演讲整理而成

杭州，这座承载着南宋都城记忆的历史名城，也是中国丝织业发展史上一个极为繁荣的时期。倘若将唐风宋韵视为中华优秀传统文化中最杰出的代表，那么宋代服饰风尚无疑是宋韵文化宝库中一颗璀璨夺目的明珠。

陈寅恪先生曾高度评价宋代文化：“华夏民族之文化，历数千载之演进，造极于赵宋之世。”宋代被视为近世化的开端，诸多现代时尚元素皆可追溯至此。比如如今流行的“手办”，在宋代便是名为“磨喝乐”的精美玩偶。它们在端午节前后上市，制作精美如今天的芭比娃娃，手、脚、脖子皆可活动。

一、两宋服饰风尚的发展历程

谈及宋代服饰，褙子、袍衫、襕衫等形制常被提及，但关于其风尚特质，学界观点不一：有人称其清淡简朴，亦有人指出其奢华一面。这种分歧从何而来？实际上，服饰风尚与社会的文化阶层及经济状况密不可分。两宋三百余年，服饰风格并非一成不变，而是经历了“简朴—奢侈—再简朴—再奢侈”的波动。因关注的历史时段与代表性服饰不同，结论自然有所差异。

宋初简朴之风：魏国长公主的“铺翠衣”

《宋史·太祖本纪》记载，宋太祖赵匡胤“孝友节俭，任自然，不矫饰”，日常常穿洗濯过的衣物。一次，出嫁后的魏国长公主回宫穿着一件“贴绣铺翠襦”。这是一款长不过膝的短上衣，采用贴绣与铺翠工艺制成。宋代短上衣分襦、袄、衫三类：无袖头、领缘者为衫；有袖边、领缘者为襦，即便双层不论是否夹棉，皆统称襦。公主这件衣物的珍贵之处，正在于“铺翠”工艺。

“铺翠”是以翠鸟羽毛为装饰的工艺。宋代多用此法，但翠羽不易保存，今人已难见其原貌。其贵重在于取材之严苛——仅取翠鸟脊背上最翠绿、柔软、莹润的一撮毛，且需活体取毛。当时翠羽价格昂贵。京城中，两只翠鸟背羽为一“合”，十合为一串（通常六优四劣），一合价达三千钱。一件铺翠衣需耗大量翠羽，价值不菲。

太祖见状，立即命令公主脱下此衣，并告诫她，作为公主，她的服饰会引领宫廷及社会的风尚，若宫廷女眷纷纷效仿，必将导致翠羽价格上涨，甚至伤生害命。太祖的节俭理念不仅体现在个人生活，更意在通过自身示范影响全国风气，稳固政治稳定。因此，北宋立国之初，服饰风尚整体倾向简朴，且这股简朴之风主要由宫廷引领，只是未能持续太久便逐渐发生转变。

仁宗时代的奢侈之风：张贵妃的时尚引领

至仁宗时期，社会承平日久，经济日渐繁荣，“奇装异服”层出不穷，史料记载“富人冠服涂饰，不可胜记”，而张贵妃曾两度引领当时的服饰潮流。

其一为“珍珠妆”的盛行。张贵妃出身不高，原为宫廷舞女，缺乏家族依傍，便试图以奢华独特的装扮彰显身份与恩宠。恰逢仁宗获赐大批番商珍珠，尽数赐予张贵妃。她随即制成成套珍珠首饰佩戴出席宫宴，意图“艳压群芳”。北宋中期非常流行珍珠妆，现在很多宋代电视剧都还会有这种方面的装饰体现。这一装扮使得珍珠妆在北宋中期风靡一时，如今不少宋代题材电视剧中仍能见到相关装饰呈现。然而仁宗并未如她所期待般赞美，反而批评道：“满头白纷纷，殊无忌讳。”古时白色常被视为不祥，尤似丧服之色。张贵妃只得在宴中匆匆更换服饰，仁宗则命人采摘牡丹赐予众妃插戴，以此昭示宫中不尚珍珠，以期平抑珠价与风气。

第二次则与名臣文彦博相关。时任蜀中官员的文彦博，借张贵妃之父曾为其门客之故，命工匠织造“金线灯笼锦”——纹样以莲花衬映灯笼，暗合元宵佳节之意，后世称为“灯笼锦”。张贵妃在元宵灯会身着此锦制成之衣，登端门与皇帝相见。仁宗询问衣物来历，她顺势为文彦博美言举荐。文氏后官至宰相，然此番“借内廷妇人上位”之举，被清流之士所不齿，成为其政治生涯中的污点。梅尧臣曾以诗句讥讽：“无人更进灯笼锦，红粉宫中亦佞臣。”

宋太宗的皇后李氏、宋真宗的皇后刘氏

仁宗时期的奢靡之风，实则是社会经济繁荣后难以压制的必然结果。及至神宗、徽宗时代，奢靡更甚，服饰中甚至出现被归为“奇装异服” 的样式，“一年景”便是典型代表。

“一年景”与“服妖”：时尚与政治的纠缠

陆游在《老学庵笔记》中记载：“靖康初，京师织帛及妇女首饰衣服，皆备四时之景，谓之‘一年景’。”此纹样将四季花卉与节令风物集于一体，寄托了古人期盼团圆美满之心愿。然而，“一年景”因盛行于靖康年间，而该年号仅行用一年，便被时人视为不祥之兆，归为“服妖”之列。

一年景

所谓“服妖”，源于历代礼制对服饰布料、色泽与纹样的严格规定。凡违背礼制者，即被视为“变态”，朝廷称之为“妖”。宋人敬畏自然，重视阴阳五行与灾异祥瑞，将“服妖”视作败坏礼俗、蛊惑人心之行径。

“服妖”的评价常常与政治事件紧密相连。如“一年景”随靖康之变而被附会为不祥之兆。又如哲宗时期，孟皇后被废前后，一种以“夹缬”工艺制成的“孟家蝉”纹样颇为流行。因“蝉”与“禅让”音近，且纹样最初献于孟皇后，后被附会为“出家之兆”，视为不吉。

以今人视角审视，所谓“服妖”，多是当时新兴的服饰样式。它们因有别于传统，一时未能被保守审美所接纳，若恰逢政治变动，便会被赋予负面象征意义。本质而言，这不过是时尚创新与传统观念碰撞的产物。

二、两宋服饰发展的“常”与“变”

“服妖”现象实为物质丰富之后，人们追求稀有、独特以标榜身份之结果。这些当时被视作“擦边球”的流行，实为服饰体系内部的一种创新。服饰发展中的“常”与“变”，往往遵循着前代之“变”成为后世之“常”的规律。如宋代圆领公服，原为隋代对胡服的借鉴，至宋已成为官员常服体系的一部分，历经“胡服常服化、常服礼服化”的完整过程。

两宋服饰的发展，充分彰显了中国传统服饰的开放性与包容性。在多元文化交融与不断革新的背景下，宋代服饰在高度发达的商品经济与多元社会文化影响下，呈现出鲜明的多元并存态势：

一方面，在尚文抑武、儒学复兴的整体氛围中，文人审美深刻影响民间，服饰一改唐代鲜艳浓烈之风，趋于保守淡雅，崇尚自然质朴；

另一方面，尽管中央政府与士大夫极力推崇等级分明、节俭尚朴的理想秩序，但实际上至皇室，下至世族，皆在不断尝试突破礼制界限，于可能范围内追求极致的奢侈；

与此同时，两宋地缘环境特殊，在外部政治与军事压力下，朝廷屡禁士庶效仿胡服，强调华夷之辨。然战争亦促进民族融合，胡服舒适、实用、便利的优点始终潜移默化地影响着宋人衣着。尽管官方屡称其为“服妖”并下达禁令，现实生活中，宋代服饰仍呈现出鲜明的胡汉交融面貌。

检索历史史料可知，除朝服、祭服及士人所倡深衣仍完整保留汉制外，其余宋代服饰或多或少都融入了胡服元素。

圆领袍

圆领大袖袍

三、两宋服饰风尚的多元化及其当代启迪

纵观两宋时期的服饰风尚，在高度发达的商品经济与多元社会文化的双重影响下，其多元化特征尤为显著：文人审美引领民间趋向自然质朴，社会经济繁荣催生突破礼制的奢侈之风，而胡汉文化的碰撞交融，则赋予服饰开放包容的特质。

宋人在多元社会文化的影响下，对唐代以来的服饰风尚进行了创造性的继承与发展，形成了独有的审美体系这一体系虽无唐代恢弘壮丽的气魄，却蕴含着宋人特有的闲云野鹤、清雅淡泊的价值取向，既展现了两宋独有的文化魅力，更为当代时尚研究与文化传承提供了宝贵的历史借鉴。

冕服、深衣图

女子礼服、幞头

在传统服饰元素日益受到重视的今天，两宋服饰的发展历程启示我们：当代服饰文化的传承与创新，既要扎根历史土壤，坚守中国本位，又要立足当下生活，以贴近时代的方式讲好中国故事。从宋代服饰的“常与变” 中汲取智慧，既能让传统美学在现代生活中焕发新生，更能为推进“第二个结合”、创建文化新生命体提供坚实支撑。